Italian Notes : Lost in Venice

Венеция всегда была для меня, как Париж - сказочной и недосягаемой, и когда мысль о поездке в Италию перестала быть просто мыслью и стала вполне себе реальным планом, я просто не могла иначе - Венеция уже была его пунктом. 

Венецианские краски - абсолютная магия, да?

а представляете, если бы ваша входная дверь выглядела так?

подсмотрено: папа с сыном садятся в лодку, а мама из окна на веревочке спускает им мусорные пакеты 

жители

домашнее красное и kind-of-фрикадельки в венецианской рюмошной, существующей с 1891 года 

просто Веницианский книжный: гондола с книгами в центре зала, коты в цветочных горшках (и один прямо на кассе - благосклонно принимает комплименты покупателей и объятия хозяйки), и груды старинных открыток 

окрытка с фотографией, собственно, самого книжного. по колено в воде

 предполагалось, что он будет сидеть весь такой увлеченный работой, но что-то пошло не так. пришлось немножко покраснеть (как вы непринужденно снимаете незнакомых людей на улице?) и бежать

мы по-честному спросили 

как домахаться до гондольера и прокатиться на гондоле за 3 евро

и иногда даже нормально сфотографировать 

Я знала Венецию по "Туристу" и детской книжке итальянской писательницы Муни Витчер про девочку-алхимичку, с которой не расставалась лет в 12 (с книгой, не с девочкой). Там главный книжный злодей обитает во дворце Ка-д'Оро, оживает крылатый лев с колонны на площади Сан Марко, а девочка живет в семейном особняке на острове Джудекка. Такие классные благозвучные у итальянцев названия, вы замечали? И так здорово спустя 10 лет увидеть места, которые за неимением интернета в 2007 могла только вообразить. 

 дворец Ка-д'Оро itself

и Мост Вздохов, имеющий вопреки романтичному названию, грустную историю: мост соединяет Дворец дожей со зданием тюрьмы, и в Средние века по нему проводили осужденных. именно они вздыхали, когда в последний раз видели красоту Венеции - выйти на свободу в те времена не удавалось практически никому из-за плохих условий содержания.

конечно, хитрые итальянцы уже сочинили новую легенду: во время заката, проплывая под мостом на гондоле, нужно поцеловать любимого человека, и тогда ваши чувства будут вечными и взаимными 

Лучшее, что я могла сделать, приехав в старый город (мы остановились в Маргере - 10 минут до островной Венеции на автобусе) - потеряться в нем без особого плана и списка places to visit, как советуют бесчисленные туристические форумы и статьи. Банально, но это действително лучший способ увидеть город. Отведать home made pasta to go, нарезанную из свежего листа теста и сваренную прямо при тебе, набрести на маленькую галерею местного художника и увезти в качестве сувениров авторские раскраски с его картинами, а в конце дня - взять прошутто или сыра и пару бутылок Bellini - традиционного венецианского коктейля из просекко и персиков, надпись на обратной стороне бутылки которого гласит: "proudly made in Venice", и усесться на залитой закатным солнцем набережной, наблюдая, как швартуются и отплывают катера и гондолы, а чайки подкрадываются из-за спины, чтобы стащить у вас кусочек. В Венеции, кстати, запрещено сидеть на ступеньках и набережных, поэтому, помимо чаек, следует остерегаться и карабиньеров. Мои гудящие ноги и возможность включить ту песню из Туриста, под которую Джоли эффектно уплывает в закат, а Дэпп вдогонку произносит: "Но я люблю тебя", определили тогда мой бунтарский настрой и нас даже не департировали. Чудесный был вечер. 

Оговорюсь, что все написанное выше верно исключительно для светлого времени суток. Венеция ночью, с которой, к слову, я познакомилась даже раньше, показалась не слишком приветливой, пустынной и мрачноватой. 

Лучшее, что я могла сделать до приезда в Венецию - скачать оффлайн карту. Без неё все вышеперечисленное в момент лишилось бы романтики и, вероятнее всего, я осталась бы венецианским бомжом или пленником итальянской мафии - ориентироваться в пешеходной Венеции, вдоль и поперек изрезанной узкими переулками, без движущейся по экрану стрелочки н е в о з м о ж н о. Я не шучу. Даже консерватор-Артём купил себе бумажную карту, спустя 15 минут капитулировал, запрятал ее поглубже в рюкзак и вопросил: "А что там за приложение с картами?.." 

Итак, я еще на один город ближе к тому, чтобы разделаться с итальянской пленкой (у меня ж еще испанская пылится, блин!). 

Next stop - Milano!

Italian Notes : Roman Holiday

Я все реже сюда пишу, но от этого не меньше люблю свой блог. Люблю заходить сюда и окунаться в старые истории, читая свои тогдашние мысли, закатывать глаза на тогдашние шутки и почти ощущать на щеках солнечные лучи, которые так здорово умеет запечатлеть мой Зенит. 

Если честно, около полугода назад случилось ужасное (и, как это обычно бывает, прекрасное вместе с тем): удивительным образом ко мне в руки попал пленочный Canon EOS 5, и в последней поездке мы были неразлучны, а Зенит был временно (но обещаю себе, не навсегда!) задвинут на второй план. Фотографий получилось неожиданно не пленочное количество - я отщелкала 7 катушек по 36 кадров и обожаю практически каждый. По сему было принято решение не сваливать все фото в один бесконечный пост и разделить их на несколько, по городам. По порядку. 

А это значит, первый мой итальянский пост с сааамым банальным названием ever будет про Рим. Ta-daaa!

Не знаю, стоит ли сейчас рассказывать о путешествии - я говорю о нем уже пару месяцев в инста и планирую продолжать до следующего отпуска, а у Артёма про него целых две статьи... Но оставлять фото без предыстории - не моя история. В общем, я начну, а там посмотрим, что из этого выйдет. 

Выбрать Рим в качестве отправной точки для этого путешествия было, пожалуй,  лучшей идеей - Рим прекрасен. Живой и гостеприимный настолько, что кажется, здесь все тебе рады. В тот момент сошлись все кусочки пазла и все звезды вселенной встали как нужно: нам безумно повезло с погодой, было тепло и почти даже (ну правда, почти) не жарко. Я наблюдала каждое утро, как медленно, но верно портится погода на родине, всхихикнув, влезала в летний сарафан и думала, взять мне на вечер свитер или не стоит. Не знаю, везение ли это или обыкновенное положение вещей в Риме, но нам встречались исключительно приветливые туристы, официанты, продавцы в сувенирных лавках, да просто все. Такое ощущение, что на въезде в Рим каждый получает свою дозу счастья на все время пребывания в итальянской столице, не говоря уже о местных - у них она заложена в ДНК, не иначе. Плюс ко всему, Артём отлично знал (и знает, если склероз не одолел его, старика) город и чувствовал себя там, как дома. Поэтому мне только и оставалось, что расслабиться, закрыть все карты на телефоне, предъявить моему partner in this crime список намеченных мест, коих по Риму было внушительное количество, и следовать за ним и его консервативной бумажной картой, переодически вопрошая в духе осла из Шрека: "А долго еще?" Люблю снимать с себя ответственность, что уж греха таить.

первым делом по прилету в Рим: отправиться в местный супермаркет за спагетти, ароматными помидорками и песто и приготовить пасту. ужинать на террасе под звуки колоколов Сан Пьетро

вторым делом: заняться благотворительностью бросить монетку в фонтан Треви

и безудержно гулять!

джелатто = любовь, как аксиома 

лимон, шампанское, голубика, базилик, груша+пармезан, соленый арахис и в общей сложности 150 разновидностей мороженного есть в Della Palma, недалеко от Пантеона 

и раз уж я заговорила про Пантеон, он в точности такой, как на открытках! )

если пририсовать на них пару сотен туристов 

в поисках легендарного пирога забрести в Еврейский квартал

Пьяцца Навона: солнце, бирюзовые фонтаны, приветливые (по-другому никак) уличные музыканты, посылающие детям воздушные поцелуи...

...и конь, с которым вы, возможно, уже знакомы  

пьяцца Венеция и...это все, что я могу о ней сказать 

так и не решила, удачный это кадр или нет

знаменитые Испанские ступени и один из самых крутых вечеров этой поездки. 

Отдельного внимания заслуживает Трастевере - один из самых старых районов Рима, о чем нам поведала итальянка из местного сувенирного магазинчика, где Артём героически нашел мне (о чем не упустил возможности напомнить уже раз 200) чёрную гелевую ручку, пожалуй, единственную во всем Риме. Зачем мне черная гелевая ручка в Риме? - спросите вы, а может, не спросите, но я все равно отвечу: чтобы подписывать открытки. Почему нельзя подписать их синей / не гелевой / выбрете нужное ? На этот вопрос ответа не будет, не просите. 

Трастевере действительно выглядит еще более старинным, чем остальной Рим - старинным в хорошем смысле. Здесь как будто бы сосредоточена вся Италия: в увитых плющом тратториях, невысоких домах, трогательно обшарпанных фасадах и шумно болтающих на террасах кафе итальянцах. 

А еще здесь мы выкрали из чьего-то почтового ящика газету. Для чего мы это сделали? - спросите вы, а может, не спросите... В общем, я и не отвечу. Вы сами поймете, только чуть позже. 

Ох уж эти интриги, ничего не могу с собой поделать.

вы видите эти цвета? ну идеально же

самый ассоциируемый с Римом (лично у меня) объект архитектуры при всем моем желании не вызвал никакого трепета внутри...

...как и Форо Романо. но от него я и не ждала )

с воображением у меня так себе, и старинный Рим не представился. для галочки спуститься и походить среди кусочков старинных колонн - ок. но во второй раз не пойду  

когда "сфотографируй на фоне развалин" - ...

Пора сказать о том, с чего логичнее было бы начать - римская квартира. 

Я всегда довольно (очень сильно) придирчиво подхожу к выбору жилья в путешествии, во всяком случае, если речь идет не об одной-двух ночевках. Чистота, местоположение и цена вопроса само собой важны (и этих пунктов как раз таки более чем достаточно для one night stay). Для более длительных остановок к вышеперечисленному добавляется еще одно требование. Пожалуй, самое трудновыполнимое. Мне хочется, чтобы жилье за границей содержало в себе хотя бы небольшую частичку атмосферы и настроения той страны, куда предстоит отправиться.

Уже спустя пару-тройку дней оживленных поисков стало понятно: жилье в Риме - это дорого. Я с грустью просматривала однотипные гостиничные номера на букинге и унылые захламленные квартиры вдали от центра на airbnb, и даже почти смирилась с чем-то из вышеперечисленного, а потом случайно наткнулась на нее. Ничем не примечательные фото не самого лучшего качества (и абсолютно не цепляющее взгляд заглавное фото) и странное название "Pope's attic". На слове "чердак" мой внутренний очумелый романтик заинтересовался, я открыла объявление и сразу поняла, что это она. И когда, прилетев, отстояв бесконечную очередь на паспортном контроле, мы примчались на встречу с хозяйкой и подняли сумки на 5-й этаж пешком (лифт не работал), я вошла на нашу личную террасу со столом, стульями и видом на типичный итальянский внутренний дворик, а с террасы - внутрь небольшой студии со скошенными потолками, я чуть не расплакалась. Квартира была прекрасна.

Внутри обнаружилась огромная красная мокка и кофейные чашки, чем был несказанно взбудоражен кофейный маньяк Артём, а у меня в голове тут же сложилась идея для фото. Для полного счастья не хватало только газеты! Сказано -  выкрадено сделано. 

Завершаю этот пост прекрасным Сан Пьетро, который, в отличие от Колизея, впечатлил меня, далекую от истории, религии и whatever, до глубины души. Снимать хотелось бесконечно, и внутри, и снаружи, и каждый раз, проходя мимо, благо (и неблаго для пленки) жили мы в 3-х минутах и мимо ходили каждый день )

последним делом: забраться на его вершину, побывать в Ватикане и поставить последнюю галочку в римский список

More Italian pictures to come!

Я не прощаюсь )